В противовес заметке о резкости снимка, хочу высказать мнение противоположное. Очень часто я слышу и вижу следующую фразу: «Резкости много не бывает!». И начинается галерея из идеально четких красивых кадров. Не скучно?
Один из моих любимых фотографов Анри Картье Брессон говорил: «Я с иронией отношусь к идеям некоторых лиц, использующих фотографические технологии, отличающиеся неумеренным стремлением к четкости изображения, к супер-резкости, тщательной вылизанности картинки». А его друг Роберт Капа добавлял: «Рука фотографа должна слегка дрожать».
И вот в вашей голове куча идей и картинки сменяют одна другую, и одна другой размытее. А как воплотить это? У вас даже есть идеальный светосильный объектив, приобретенный недавно, и прекрасные резкие снимки различных направленностей. Попробуйте как таким объективом снять нерезко!
А вот и попробуем. Может взять выдержку 1/6, да китовые стекла с большим фокусом?? Ай да экспериментировать!
В чем смысл такой фотографии? Ведь то, что мы видим в реальности, сильно отличается от снимка. А смысл в идее снимка. Запечатлеть реальность гораздо проще, чем идею… и потом думаешь, а надо ли исправлять смазанные фотографии?
Художественно «портить» снимки можно разными способами: фотографируйте через стекло: грязное, мокрое, липкое – не важно, снимайте отражения, искажения, используете недорогие объективы и камеры, длинные выдержки и мягкие фильтры. А можно вообще не смотреть в камеру 
Конечно, в этом случае мы перекладываем ответственность за снимок на высшую силу, а что в этом такоего?
Ну, а если кто-то захочет искать цель такой фотографии, отвечу цитатой: «Фотография становится «изумительной» с того момента, когда перестают понимать, с какой, собственно, целью она была сделана»
В довершение представляю вашему вниманию верх удачи и чуда: снимки сделанные моноклем (не мои):
Serhii KhyzhniakFollow Sep 6, 2018 · 9 min read
Говорят, что настоящий фотограф должен сделать хорошую фотографию сразу и без постобработки. Я не из таких фотографов и лично таких не знаю.
Мой метод — привезти из путешествия 2К снимков, пару недель отфильтровывать шумные/смазанные/кривые и ещё месяц обрабатывать их в Lightroom’e. На выходе получаем 200–300 фотографий и дёргающийся глаз. Я знаю, что метод совсем неидеальный и когда-нибудь я его обязательно оптимизирую. Или нет.
Почему же метод «для ленивых»? Я не буду описывать все детали и постараюсь не сыпать заумными терминами. Если вы ленивы, как и я, то этой статьи хватит для понимания основ. Если (внезапно!) вы — трудоголик, то статья покажет, в какую сторону копать дальше. Но, вернёмся к постобработке.
Что же такое постобработка
Вкратце — это допиливание напильником в спокойной домашней обстановке. Если вам проще сфотографировать 5 раз с разными настройками, чем заморочиться и сделать одну фотку, но «прям аще!», то читайте дальше — это для вас.
Хорошая постобработка должна быть незаметной, это важное правило. Когда всё выглядит не так, как мог бы увидеть зритель в жизни — начинается нездоровая критика.
Если постобработка правильная, то она поможет исправить ошибки камеры (оптические искажения, баланс белого и др.) и ошибки, допущенные в процессе фотографирования.
А облажаться можно по нескольким критериям:
- плохо скомпоновали кадр,
- пересветили или недосветили,
- перешумили.
Есть ещё кейсы «облажался с фокусом» и «смазал нахрен», но это ошибки криворукого характера и Lightroom может не справиться. А отсутствие сюжета всегда можно объяснить наличием «настроения в фотографии».
Lightroom, как им пользоваться
Программа Lightroom от Adobe — сложная до невозможности на первый взгляд. Хотя, если осилили Facebook, то и тут справитесь. Где достать Lightroom — остаётся на вашей совести: можете платить Adobe или йо-хо-хо и скачать торрент.
Я не буду писать о настройке программы — это материал для отдельного цикла статей. Но, покажу как импортировать фотографии с камеры, как зайти в режим редактирования и как в нём творить магию.
Предустановки
Я обрабатываю фото ещё на этапе импорта с фотоаппарата в Lightroom. Как же я до этого докатился?
Есть такой лайфхак: Presets (Предустановки). Их можно настроить так, что фотографии будут определённым образом корректироваться сразу после загрузки с камеры. Это удобно, когда вы сделали фото в одинаковых условиях и на одинаковую оптику.
Мой фотоаппарат, любит ошибаться с балансом белого в сумерки и ночью. Зная об этой особенности, можно внести поправку в предустановки. Туда же можно добавить коррекцию шума и искажений (а что это такое — расскажу дальше).
Для того, чтобы создать свою комбинацию предустановок, нужно выполнить всего 2 шага:
Готово! При следующем импорте главное вспомнить о предустановках и применить их.
Если не знаете, как настроить ползунки — не беда, попробуйте мою комбинацию.
Раздел Basic (Основной):
Highlights (Света) -80
Shadows (Тени) +40
Whites (Белые) +60
Clarity (Чёткость) +30
Vibrance (Сочность) +10
Раздел Detail (Детали):
Amount (Количество) 60
Luminance (Яркость) 30
Color (Цвет) 100
Теперь, переходим в режим Develop (Обработка), нажав клавишу D, и поехали!
Кадрирование
Первым этапом у меня идёт кадрирование: я отрезаю всё лишнее у фотографии.
Делать это нужно, хоть и больно: ведь всегда хочется оставить вот этот крутецкий кустик или очаровательное деревце.
С этим надо бороться: если без кустика и деревца можно обойтись — в печь их.
Слишком длинная выдержка
Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:
Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.
Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.
В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.
Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.
60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.
Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.
Отсутствие штатива
Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?
- Когда есть возможность не снимать с рук.
- Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
- Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).
При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.
Неправильная поза
Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.
Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.
Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.
Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.
Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.
Слишком широкая диафрагма
Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.
Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.
Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.
При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.
Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.
Автофокус
У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.
Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.
Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.
Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.
Неправильная фокусировка
Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.
Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.
Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.
Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.
Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.
Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.
Неправильный режим фокусировки
Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:
- AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
- AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
- AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.
Неумение пользоваться ручной фокусировкой
Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.
Грязный объектив и фильтры
Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.
Низкокачественный объектив
Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.
Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.
Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.
Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.
Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.