Подключение света

Для управления бытовыми электрическими источниками освещения используют различные приспособления, наиболее распространенным среди всех является выключатель. Это простое устройство, расположенное на стене и соединенное с проводами. Дизайн изделий отличается, но внутренняя принципиальная схема у одинарных моделей одинакова.

В нашем материале мы расскажем как подключить выключатель с одной клавишей, чтобы оперативно произвести ремонт. Для удобства будет приведено несколько способов подключения с тематическими фотографиями наглядно демонстрирующими процесс монтажа.

Конструкция и назначение выключателей

Выключатель – это простое механическое (реже электронное) устройство для контактного замыкания/размыкания электроцепи с целью включения/выключения осветительных приборов.

Мы затронем конструкционные особенности и монтаж наиболее простых моделей – одноклавишных выключателей.

Они состоят из 4 основных частей:

• рабочего узла – металлическая основа с контактами и кнопочным приводом;
• крепежа – лапок или усиков из металла, соединенных с металлической пластиной;
• декоративного оформления – панели или рамки;
• динамической части – пластиковой клавиши.

Часть деталей, в основном, внутренних, выполнена из металла например, оцинкованной стали, внешняя декоративная отделка обычно изготавливается из безопасного пластика. Возможны и керамические элементы, выдерживающие нагрузку до 32 А, тогда как пластик рассчитан на 16 А.

В числе причин для установки выключателя с одной клавишей значатся:

Галерея изображений Фото из Одноламповый настенный светильник Светодиодная линия или люминесцентная лампа Потолочный светодиодный прибор освещения Поврежденный выключатель с разрушенным корпусом

Внешнее и внутренне строение зависит от нескольких факторов, например, функциональных задач или потенциальной нагрузки. В качестве дополнительно устройства в некоторых моделях присутствует светодиод, обеспечивающий внешнюю подсветку.

Конструкция простого выключателя с одной клавишей: 1 – клавиша, с помощью которой механизм водится в действие; 2 – декоративная рамка; 3 – рабочая часть, в которой заключен электрический механизм

Выключатели устанавливают во всех помещениях, где присутствуют какие-либо приборы освещения, не оснащенные кабелем питания (например, для торшеров или настольных ламп он не нужен).

Это чаще всего потолочные или настенные светильники, люстры, сложные осветительные системы.

При выборе устройств для помещений с повышенным уровнем влажности следует обратить внимание на такой показатель, как уровень защиты: для спальни или гостиной достаточно IP 20, для ванной или кухни – IP 40, для наружного (уличного) монтажа – IP 55

Виды устройств для бытового применения

Строгого деления на категории нет, так как у разных производителей существуют свои, «фирменные» модельные ряды, однако можно выделить несколько типов выключателей, объединенных каким-то одним признаком.

Два наиболее распространенных типа современных выключателей – одноклавишная настенная модель и пульт управления, который обычно поставляется в комплекте вместе с осветительным прибором

Например, по принципу включения все устройства можно разделить на:

• механические – элементарные клавишные приспособления, простые в монтаже и использовании (функцию клавиши может выполнять рычажок, тумблер, кнопка, шнурок, поворотная ручка);
• электронные сенсорные, приводимые в действие прикосновением руки;
• с дистанционным управлением, оснащенные пультом или датчиком движения.

Самой востребованной считается первая группа, традиционная и получившая признание с первых дней изобретения электрической цепи, популярность третьей также набирает обороты, а вторая как-то не прижилась.

Датчики движения позволяют экономить электроэнергию и служат дополнительной защитой. Например, если установить подобный прибор у входа в дом, он будет сигнализировать о появлении непрошеных гостей.

В жилых помещения предпочтительнее устанавливать внутренние модели (с подсветкой или без нее), которые не выступают над поверхностью стены и выглядят более эстетично

По типу конструкции все выключатели делятся на одноклавишные и многоклавишные (стандартное исполнение для бытового применения – с 2-3 клавишами). Каждая клавиша служит для замыкания/размыкания одного осветительного контура.

Если в комнате несколько осветительных приборов – люстра, потолочная подсветка и бра – уместен трехклавишный выключатель, который позволит поочередно или вместе включать/выключать приборы.

Также довольно популярными являются двухклавишные выключатели увидеть которые можно практически в каждой квартире. Особенно они актуальны для люстр с несколькими лампами.

По способу монтажа можно выделить две группы: с наружной и внутренней установкой. Наружный тип обычно применяют, когда открыта проводка, а внутренний – с зашитыми в стену кабелями. Чтобы обеспечить безопасность и стабильность установки встраиваемого выключателя, используют монтажную коробку (подрозетник) – защитный пластиковый корпус.

По способу монтажа выключатели подразделяются на встраиваемые и накладные. Первые применяются при устройстве закрытой проводки, вторые – открытой. Устанавливаются оба варианта по аналогичным схемам

Место размещения – удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Три варианта монтажа одноклавишных выключателей

Рассмотрим три схемы подключения выключателей, которые похожи конструкцией (имеют одну клавишу), но отличаются типом монтажа. Также все варианты объединяет основной закон введения в действие одноклавишных моделей: динамический элемент размыкает «фазу», а не «ноль». В обратном случае возможен риск получения травмы при проведении ремонтных работ и даже при простой замене ламп.

#1: Фото-инструкция по установке наружного устройства

Расположение проводов для данной схемы подключения принципиального значения не имеет: они могут идти по поверхности или находиться внутри стены. Наружный тип выключателя в жилом помещении приветствуется, если только что произведен дорогостоящий ремонт и нет желания заново рушить стены и проводить каналы.

Простейшая схема подключения одноклавишного выключателя, служащая основой для практических действий начинающих электриков: провод L (фаза) следует к выключателю, остальные – напрямую к источнику света

Мы рассмотрим вариант с наружной укладкой кабеля, при которой провода заключены в гофрированный защитный канал.

В месте монтажа выключателя гофрированная труба, зафиксированная на стене специальными клипсами, разрезана попрек, а рабочий изолированный провод вынут наружу

Под выключателем будет находиться еще один электрический прибор – розетка, поэтому кабеля для обоих устройств из эстетических соображений заключены в одну гофру.

Кабель питания, относящийся к розетке, пройдет через накладной выключатель, чтобы не делать петлю и не увеличивать площадь монтажа

Выбранная модель выключателя – Schneider Electric – имеет пластиковый корпус и степень защиты ip44. Перед установкой принимаем меры безопасности: отключаем питание кабеля на электрощитке, установленном на площадке или в коридоре.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения в кабеле, воспользуйтесь индикаторной отверткой. Когда вопрос отключения энергии решен, беремся за разборку выключателя.

Сначала рукой достаем клавишу – делается это довольно легко.

Под клавишей, закрывающей выключатель сверху, находится еще одна пластиковая защитная планка – лицевая панель, которую также необходимо снять, аккуратно отжав держатели

Следующий шаг – снятие рабочего механизма.

Механизм, производящий замыкание/размыкание электрической цепи, не закреплен специальными держателями или пружинками, поэтому достается быстро и без проблем

Сейчас нужно точно определить место монтажа выключателя и обозначить на стене точки для вкручивания крепежа. Для этого берем уже пустой корпус и прикладываем его к стене.

Выравниваем по уровню, маркером обозначаем точки для сверления. Пользуясь дрелью, высверливаем отверстия для крепежа (возможен и другой способ крепления).

Закрепляем пластиковый корпус в обозначенном месте на стене, используя дюбеля – лучший вариант фиксации на бетонных и кирпичных основаниях

С корпуса выключателя снимаем эластичную заглушку, расположенную в верхней части, заводим в отверстие провода и конец гофрированной трубы, идущей от потолка.

В результате должно получится аккуратное плотное соединение гофры с корпусом со свободным доступом к проводам для дальнейших работ

Время приступить непосредственно к подключению. С концов проводов снимаем изоляционный материал, 8-10 мм зачищаем.

Присоединяем провод белого цвета (фаза) к клемме с обозначением L, синий – другой клемме, с обозначением «1». Аккуратно закручиваем болты и помещаем рабочий узел в корпус.

Провод, ведущий к розетке, прокладываем в обвод рабочего узла и выводим в нижнее отверстие корпуса, туда же вставляем второй конец гофрированной трубы

Производим обратную сборку выключателя: ставим на место лицевую панель, затем фиксируем клавишу.

В конце работы производим тестирование: включаем подачу электроэнергии и несколько раз нажимаем на клавишу. Если осветительный прибор зажигается при включении – подключение выполнено верно

Установить выключатель своими руками довольно легко, даже если монтаж осложнен наличием дополнительных устройств.

Однако если вы не уверены в правильности действий, лучше подстрахуйтесь и первое подключение проведите под наблюдением опытного электрика.

#2: Мастер-класс по замене старого выключателя

Часто в связи с ремонтом в квартире или частном доме приходится демонтировать старый выключатель и на его место устанавливать новый, более современный и удобный.

Рассмотрим основные этапы замены выключателя, используя пошаговые фотографии процесса.

Перед нами старая неприглядная модель встроенного выключателя, установленная внутри бетонного основания панельного дома. Необходимо ее снять, выкрутив два крепежных болта

С помощью отвертки откручиваем винтики, снимаем пластиковую крышку.

Под крышкой – старый механизм подключения, в котором жилы зафиксированы болтовым соединением. Слева видны болты, с обеих сторон – металлические крепежные «ушки»

Наша задача – определить «фазу».

Для нахождения рабочего провода используем указатель напряжения, в роли которого обычно выступает индикаторная отвертка со световым сигналом

Поочередно подносим отвертку к контактам, ни в коем случае не касаясь их руками (лучше использовать изолирующие перчатки). Для точного определения устанавливаем клавишу в оба положения.

При выключенном положении «фаза» запитает только один контакт. Второй провод предназначен для осветительного прибора.

Установив назначение проводов, отключаем подачу электричества, проверяем наличие или отсутствие напряжения и, убедившись в безопасности, начинаем разбирать старый выключатель. Выкручиваем крепеж металлических держателей («лапок»), достаем рабочий узел.

Аккуратно отсоединяем и изолируем провода: сначала «фазу», затем второй провод. Для изоляции лучше использовать изоленту разного цвета, чтобы не ошибиться при подключении

Окончательно освобождаем механизм, выпрямляем провода – место для нового выключателя подготовлено. Берем новое изделие, приобретенное заранее, и готовим его к установке, проще говоря, разбираем.

Снимаем клавишу, откручиваем защитную панель и видим внутренний механизм – с двумя обязательными зажимами и распорными держателями.

Винтики, расположенные по краям, регулируют движение «лапок», а находящиеся сверху служат для подключения проводов – именно ими регулируется контактная прижимная пластина

Примерно на 1 см зачищаем концы проводов, вставляем их в отверстия, расположенные под верхними винтами, следим, чтобы вместе с оголенным проводом внутрь не проскочила обмотка. Затягиваем туго, чтобы провода не двигались.

Если отверстия имеют маркировку, «фазу» вставляем в отверстие с пометкой «L», отводящий провод – «1». Вместо указанных обозначений могут быть цифры «1» и «2» – тогда «фаза» пойдет в «1»

Подсоединив провода, вставляем рабочий узел в монтажную коробку.

Чтобы механизм не «гулял» внутри подрозетника, фиксируем его с помощью металлических держателей, туго закручивая боковые крепежные винты

Устанавливаем верхнюю панель, фиксируем клавишу.

Тестируем работу устройства, хотя первую проверку лучше произвести еще до того, как полностью закреплен внутренний механизм – чтобы не пришлось переделывать

Итак, для установки нового выключателя нам понадобились инструменты (отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки, индикаторная отвертка), немного изоляционного материала и 20 минут времени. Вызов электрика обошелся бы примерно в 500 рублей.

#3: Схема подключения с распределительной коробкой

Когда достаются голые стены, что встречается в новых современных типовых домах, приходится самостоятельно вставлять межкомнатные двери, настилать полы, приводить в порядок стены.

Электропроводка не является исключением. Поэтому рассмотрим, как правильно подсоединить выключатель вместе с осветительным прибором, автоматическим выключателем и распределительной коробкой.

Начать необходимо с выбора схемы подключения. На рисунке – самая простая, с одним источником освещения, одноклавишным выключателем и выходом к щитку, мы усложним ее монтажом автоматики

Наша цель – установить все приборы на отведенных для них местах и соединить их между собой проводами, не перепутав их. Распределительную коробку стараемся установить в центре.

Открытый или закрытый способ монтажа кабеля принципиально на расстановку элементов схемы не влияет.

В результате предварительной установки должна получиться такая схема: автоматический блок + распределительная коробка + монтажная коробка для выключателя + выход на светильник + трехжильный кабель с сечением 1,5

Первым делом подключаем автоматическое устройство защиты, предохраняющее сеть от перегрузок и скачков напряжения.

Определимся с цветом проводов которые понадобятся нам для подключения выключателя:

• белый – фаза;
• синий – нуль;
• желтый – земля.

Зачищаем провода и вставляем в предназначенные для них клеммы. Желтый провод применяем для заземления, фиксируя его отдельно специальным зажимом.

Трехжильный провод принято считать универсальным. Для подключения светильника достаточно было бы и двухжильного, однако лучше предугадать события и на всякий случай подготовить проводку для подключения 2 приборов или люстры

Роль светильника сыграет обыкновенный патрон и лампочка (накаливания, светодиодная, энергосберегающая).

Зачищаем провода и подключаем их к патрону, вставляя в предназначенные для этого отверстия. Желтый провод аккуратно отгибаем и изолируем

Выводим провода в монтажную коробку, чтобы установить выключатель.

При подключении выключателя желтый провод также не пригодится. Зачищаем два остальных, желтый изолируем и отгибаем в сторону

Современные модели выключателей имеют промаркированные клеммы, что облегчает фиксацию проводков. Вставляем их в нужные отверстия и закрепляем винтами.

После подключения проводов к механизму выключателя вставляем рабочий блок в монтажную коробку, надеваем сверху корпус, фиксируем клавишу

Все элементы схемы подключили, осталось соединить провода в распределительной коробке.

Снимаем изоляцию, зачищаем концы проводов, скручиваем их сначала руками, затем плоскогубцами. Производим соединение по цветам согласно рисунку, неровные кончики удаляем кусачками

Поверяем правильность соединений индикаторной отверткой и тестируем – нажимаем на клавишу выключателя.

Если лампочка загорается и гаснет под управлением выключателя – все шаги выполнены правильно. Отключив питание, прячем провода и закрываем распределительную коробку

Как видите, всю схему подключения можно выполнить самостоятельно с использованием минимума простых инструментов.

Выводы и полезное видео по теме

Полезные видео-инструкции помогут начинающим электрикам усвоить теорию и правильно применить ее на практике.

Инструкция от производителя legrand в которой речь пойдет о том, как самостоятельно установить выключатель:

Из следующего видеоролика можно узнать о подключении одноклавишного выключателя и розетки:

А о том, как заменить выключатель своими руками вы узнаете из следующего видео:

Как вы успели заметить, принципы подключения различных электрических устройств похожи, но имеют небольшие различия. Решив самостоятельно заменить выключатель или проложить электроцепь целиком, внимательно изучите схемы, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов, а в процессе работы обязательно соблюдайте меры предосторожности.

В данном случае представлена схема подключения системы из двух двойных проходных переключателей. Из неё ясно видно, что такой двойной проходной выключатель представляет из себя объединенные в одном корпусе два одинарных, каждый со своей клавишей. Соответственно и подключение проводов выполняется аналогично, т.е. если вы знаете как подключить одноклавишный проходной выключатель, вы с легкостью установите и такой. Единственная разница заключается в количестве одновременно подключаемых проводов, чтобы не запутаться, ниже представлена схема подключения проводов к двухклавишному переключателю света.

В качестве примера для установки возьмем механизм двухклавишного проходного выключателя ABB Busch-Jaeger, из уже хорошо знакомой нам серии Basic55.

Как и большую часть работ в электромонтаже, начинать установку следует с отключения подачи электрического тока. Обычно для этого необходимо выключить автоматический выключатель или иные защитные устройства для этой группы в учетно-распределительном щите.

Установку двойного проходного переключателя начинаем с подготовки проводов к подключению. Согласно стандартной схеме, рассмотренной нами ранее, для работы ему требуется шесть проводов, обычно это пара трехжильных кабелей. Укорачиваем их, провода должны выступать от края подрозеткника на 60-80мм.

Затем снимаем оплетку и изоляцию с концов жил на расстояние 10-14мм, как показано на изображении ниже.

Для большего удобства, на суппорте механизма розетки ABB Busch-Jaeger серии Basic55 отмечены допустимые размеры снятия изоляции с жил проводов, по которым можно ориентироваться.

После этого можно приступать к подключению проводов к механизму проходного выключателя. Маркировка клемм на его тыльной стороне выглядит следующим образом, подробное описание назначения которых вы можете узнать из нашей статьи «Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя (переключателя)».

Как видите по маркировкам, все зажимы на механизме переключателя разделены на две группы «1» и «2», что соответствует количеству проходных выключателей, из которых он состоит. Самое главное при подключении верно подсоединить общие управляющие провода к контактам «L1» и «L2», в нашем случае это БЕЛЫЕ жилы кабелей.

Для удобства, лучше всего подключать последвательно, сперва первую группу проводов в клеммы с обозначением «1».

А затем вторую группу, в клеммы с маркировкой «2». В итоге у вас должно получится следующее.

Далее, аккуратно укладываем провода в подрозетнике и устанавливаем механизм двойного проходного выключателя.

Выравниваем строго горизонтально, по уровню и затягиваем крепежные винты, лучше всего использовать те, что идут вместе с подрозетником. Фиксация на «ушках», встроенных в механизм не всегда достаточно надежна и применяется лишь в случаях, когда нет другой возможности.

После чего устанавливаем рамку. В нашем случае двойной проходной выключатель света совмещен в одном блоке с розеткой, поэтому у них общая двойная рамка.

Для её крепления используется спецальный пластиковый фиксатор, которы вставляется в пазы суппорт и надежно крепит декоративную рамку.

Осталось установить клавиши на проходной выключатель, после чего можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все работает правильно, то на этом установка двухклавишного переключателя света завершена.

Выключатели с подсветкой удобны для пользования в темноте. Например, когда заходите в тёмное время суток в неосвещённое помещение. Видна только красная лампочка подсветки.
На «нашем» выключателе с тыльной стороны находятся три клеммы для подключения проводов. На третьей сверху фотографии над ними видны стрелочки. Там же в красном держателе находится лампочка для подсветки с красными проводками для подключения.
Несколько лет назад для подсветки использовались неоновые лампы, а сейчас что-то очень похожее на светодиод. При подключении не нужны никакие дополнительные радиодетали.
Подключение подсветки очень простое: лампочка подключается параллельно контактам выключателя. Т.е., красные проводки вместе с силовыми проводами вставляются в клеммы и затягиваются болтами. Предварительно красный провод можно намотать на силовой, чтобы лучше держало.
На рисунке подсветка управляется «коридорной» клавишей выключателя. Если свет в коридоре выключен (контакты К1 разомкнуты), то горит лампочка подсветки. В этом случае электрическая цепь выглядит следующим образом: «фаза» — лампочка подсветки — коридорная лампа накаливания 100 Вт — «ноль”. По сравнению с подсветкой, сопротивление лампы накаливания очень мало (считайте, что его и нет или это каких-нибудь дополнительных 100 метров силового провода), поэтому всё напряжение находится на подсветке: она светится.
Если свет в коридоре включается (контакты К1 замыкаются), то лампочка подсветки гаснет, вместо неё включается лампа накаливания в 100 Вт. Электрическая цепь в этом случае выглядит так: «фаза» — контакты К1 — лампа накаливания 100 Вт — «ноль”. Контакты К1 замкнуты накоротко; ими выкорочена лампочка подсветки, значит, всё напряжение приложено к лампе накаливания коридора.
Клавиша, которая включает свет на кухне никак не будет влиять на лампочку подсветки. Если нужно, чтобы подсветка управлялась «кухонной» клавишей выключателя, перекрутите красный проводок с клеммы 2 на клемму 3.
Конструкцией предусмотрена одна лампочка подсветки. Если подсветка нужна отдельно под кухню и под коридор, то нужно вставлять вторую лампочку. Одну подключить к клеммам 1 и 2, а вторую — к клеммам 1 и 3.
Вместо «фазы» может быть «ноль» — смотря как сделана разводка по квартире. Будет работать и так.

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

• — непосредственно сам выключатель;
• — распределительная коробка;
• — соединительные провода;
• — изоляционная ПХВ лента.

Общая схема электрификации помещений

Общую схему электрификации помещения условно можно разделить на две части – питающую потребителей и обеспечивающую освещение.

В первом случае все просто – от распределительного щита кидается проводка, (при надобности она разделяется), благодаря чему создаются ветки, и подводится к розеткам, посредством которых осуществляется подключение потребителей к электросети.

Сами розетки при этом после подключения постоянно находятся под напряжением.

В случае с организацией освещения помещения, то не все так просто, поскольку необходимо создание ветви, предусматривающую возможность обесточивания элементов освещения – лампочек.

Для этого в схеме предусмотрены выключатели (рубильники), задача которых – при надобности прервать и восстанавливать цепь подачи напряжения на потребителя.

Для нормального функционирования освещения в помещении и обеспечения безопасности, существуют определенные схемы подключения осветительных приборов через выключатели к электросети.

Причем разновидностей их несколько, что позволяет организовать подключение лампочек согласно предусмотренной планировке.

К примеру, при помощи всего только одного рубильника можно управлять освещением нескольких комнат, причем независимо друг от друга.

Раньше использовали выключатели, которые врезались в проводку. То есть, от распределительного щита кидалась напрямую проводка к патрону лампочки, а затем в нужном месте фазная жила провода разрезалась, и в этот разрыв устанавливался прерыватель.

Такой метод запитки осветительных элементов сейчас практически не используется и типы подключения питания ламп несколько иные, но принцип используется тот же.

Общие положения

Далее рассмотрим самые распространенные схемы запитки осветительных элементов помещения.

Особенности создания таких веток во многом зависят от количества ламп, подключенных к ним, а также их управления при помощи рубильника.

Но в любом случае создаваемая ветка включает в себя:

• Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
• Лампы с патронами;
• Распределительная коробка;
• Провода (двух- и трехжильные).

Немного об особенностях работы прерывателя.

У любого выключателя имеется два вывода – входной и выходной (последних может быть несколько).

При этом оба они относятся к одной линии, то есть если к входному выводу подключена фаза, то она будет и на выходе.

Перемещая клавишу в определенное положение, производится соединение или разъединение контактов этих выводов, тем самым и осуществляется замыкание-размыкание цепи.

Техника безопасности.

Перед описанием способов подключения сразу напомним о технике безопасности при проведении работ.

Чтобы избежать поражения электрическим током, следует обесточить электросеть, и предпринять меры для предотвращения случайного возобновления подачи электроэнергии до окончания работ.

Восстанавливать его подачу следует только после полной прокладки и соединения всех составных элементов ветки, а также обеспечения надежной изоляции мест соединения проводов.

Читайте по теме — стоит ли использовать алюминиевую проводку.

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

• Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
• Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
• В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
• По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
• Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая.

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.

Подключение двухклавишного выключателя

Следующей будет схема, в которой задействован двухклавишный выключатель.

Особенностью его конструкции является наличие двух выходных выводов, каждый из которых может соединиться с входным (фазным) выводом независимо друг от друга.

Это позволяет создать две отдельные ветки из одного вводного провода, для управления питанием которых предусмотрена своя клавиша рубильника.

Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.

В таком случае подключение не отличается от описанной выше. Единственное, следует определиться какая клавиша будет рабочей и к ее выходному выводу подключить фазную жилу.

При таком соединении вторая клавиша будет отключена.

Теперь рассмотрим особенности подключения двух лампочек к такому прерывателю. То есть, по сути, создаем из одного фазной жилы две ветки.

Разница от описанной выше схемы сводится к тому, что у нас будет два вывода из коробки (каждый на свою лампу).

То есть, в распределительную коробку должно входить 4 провода – вводной, два выводных и от выключателя.

Еще важный момент – от прерывателя к распределительной коробке придется прокладывать трехжильный провод.

Одна из жил будет подключаться к входному выводу выключателя, а две других — к выходным.

Далее остается все правильно соединить. Здесь для удобства тоже следует использовать цвета оплеток.

К примеру, третьим цветом в трехжильном кабеле будет зеленый.

Соединение делается так:

• Нулевой провод (синий) от ввода соединяем с двумя выводными соответствующего цвета (должна получиться скрутка, состоящая из трех жил);
• Вводной фазный провод (коричневый) соединяем с таким же по цвету, ведущим на выключатель;
• Две остальных жилы кабеля, ведущего на выключатель, нужно соединить с фазными жилами выводов. То есть, синюю нужно соединить с коричневой одной ветки, а зеленую – с коричневой другой ветви.

Читайте по теме: Соединения проводки, как правильно скручивать провода.

Все это более наглядно представлено на схеме.

После соединения все скрутки следует заизолировать и только после этого проверять работоспособность.

Важно знать: Беспроводные выключатели значительно упрощают подключение плафонов с одной лампочкой или большие люстры.

Иные схемы

Иногда возникает надобность в подключении 3 лампочек к двухклавишному выключателю. При этом схема предусматривает, что от одной клавиши будет запитываться две лампы, а от другой – третья.

Здесь особенность заключается не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.

В целом схема подключения трех ламп не отличается от вышеописанной (все соединения в распределительной коробке – такие же, как и при подключении двух ламп к двухклавишному рубильнику).

Единственное, одну из создаваемых ветвей придется разделить между двумя лампами.

То есть, к каждому из двух патронов придется подвести фазную и нулевую жилу. Как это сделать – показано на схеме.

Та же особенность относится и к схеме подключения двух ламп к одноклавишному прерывателю.

То есть, вся особенность создания ветки сводится к тому, чтобы сделать подвод фазы и ноля к двум патронам.

Не обязательно, чтобы ламп, подключаемых к одной клавише — одна или две. Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие 3-5 ламп.

Первая из них – с одноклавишным рубильником:

Вторая схема – с двухклавишным выключателем и большим количеством ламп:

Здесь читайте: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Как видно – все схемы между собой сходны, поэтому правильно сделать подключения освещения не должно составить труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Все существующие сегодня выключатели и переключатели работают с одной целью — включить (замкнуть электроцепь) или погасить электричество (разомкнуть электроцепь).

Но при этом схема подключения выключателя не может быть однотипной для всех ситуаций и видов оборудования. Различные выключатели и переключатели предназначаются для открытого (настенные) и скрытого монтажа. Выключатели для открытого монтажа имеют монтажное основание, прикрепляемое к стене. Далее на это основание крепится и сам выключатель. Устройства для скрытой установки снабжаются распорными лапками, при помощи которых они фиксируются в монтажной коробке.

Встречаются перекидные, поворотные, одно- и двухкнопочные, с различным количеством клавиш, а также выключатели со шнурком. Наиболее широкое применение сейчас получили одноклавишные (с подсветкой), двухклавишные и проходные выключатели, поэтому схемы их электромонтажа есть смысл рассмотреть в первую очередь. Для каждого случая есть своя схема соединения выключателя.

Одноклавишные выключатели

Рисунок 1. Схема подключения одноклавишного выключателя В принципе, схема подключения одноклавишного выключателя довольно проста. Чтобы подключить светильник или одну группу светильников мощностью до 2 кВт, понадобится самый простой одноклавишный выключатель. Его работа заключается в разрывании и замыкании цепи. Разрыв необходимо производить фазы, чтобы после полного отключения светильника к нему подавался исключительно ноль. Это важно для обеспечения электробезопасности помещения. Для подключения светильника по такой схеме понадобится кабель ВВГ 2х1,5 (рисунок 1).

Двухклавишный выключатель

Рисунок 2. Схема подключения двухклавишного выключателя Двухклавишные выключатели необходимы для подключения сразу двух групп освещения, способных работать независимо друг от другого, либо одного комбинированного светильника. То есть часть лампочек работает, а другая — нет, либо же все работают. Принципиально схема соединения двухклавишного выключателя мало чем отличается от схемы одноклавишного, и разрыву также подлежит исключительно фазный провод.

Такие выключатели могут быть весьма полезными в комнатах с большим количеством осветительных приборов. При этом нужно знать, что есть большое количество люстр на несколько лампочек, которые могут управляться только одним одноклавишным выключателем. В таком случае никакая схема подключения двухклавишного выключателя вам не поможет, разве что придется разбирать и немного переделывать схему самого осветительного прибора. Для подключения люстры по такой схеме понадобится кабель ВВГ 3х1,5 (рисунок 2).

Проходной выключатель

Рисунок 3. Схема подключения проходного выключателя Основное отличие обычного выключателя от проходного заключается в том, что схема соединения проходного выключателя более сложна. В его конструкции имеется перекидной контакт, который обеспечивает переключение между клеммами.

Главное преимущество проходных выключателей заключается в возможности включения/выключения светильника или группы светильников из двух точек.

Двухклавишные проходные выключатели имеют внутри два перекидных контакта, а по своей конструкции представляют собой два совершенно независимых друг от друга проходных одноклавишных выключателя. Визуально проходной выключатель от обычного не отличить, но все же можно: в маркировке проходного выключателя указывается схема 6, тогда как у обычного выключателя — схема 1.

И хоть схема подключения проходного выключателя несколько усложнена, но, зайдя в помещение и включив в нем освещение, можно его отключить уже из другой части комнаты.

Для подключения освещения при помощи одноклавишного проходного выключателя понадобится кабель ВВГ 3х1,5 (рисунок 3).

Выключатели с подсветкой

Рисунок 4. Подключение выключателя с подсветкой Некоторые типы выключателей снабжаются подсветкой. Маленькая лампочка подключается последовательно через дополнительное сопротивление. Включать ее нужно так: один из проводов прикручивается к главной клемме выключателя, а другой — к оставшейся клемме на выключателе — вот и вся схема подключения выключателя с подсветкой.

Подсветка будет активной только тогда, когда выключатель в положении разрыва цепи. При этом нужно помнить, что подобная подсветка прекрасно работает с лампами накаливания, а вот с экономными лампочками ее применять нежелательно, так как свет может начать «моргать» даже при разорванной цепи.